Jerusalém Oriental ocupada – Momentos depois de chegar ao Portão de Damasco, uma das principais entradas da Cidade Velha de Jerusalém, vi-me cercado por quatro oficiais paramilitares israelenses.
“O que há em suas malas?” um dos policiais perguntou enquanto começava a abrir o zíper e vasculhar minha mochila, claramente sem esperar pela minha resposta. Outro pegou minha bolsa para olhar dentro dela.
Pela primeira vez, senti como é ser um homem palestino na Jerusalém Oriental ocupada. Os homens – especialmente os jovens – são revistados diariamente por oficiais israelensesquase sempre de forma arbitrária.
“Você não tem permissão para sentar aqui”, eles me disseram.
“Estou de pé, não sentado, e estou esperando por um amigo”, respondi.
“Você não tem permissão para ficar aqui.”
Levei um momento para processar o que ouvi. Aqui estava eu, num espaço público que tem um significado e memórias especiais para quase todos os palestinos em Jerusalém, sendo informado por oficiais israelenses que eu não tinha permissão nem para ficar ali.
Como morador de Jerusalém e como jornalista que tem coberto a cidade durante a última década, observei o centro comercial mais animado e movimentado para palestinianos, turistas e peregrinos em Jerusalém transformar-se numa cidade fantasma.
Desde o início do bombardeamento de Israel à Faixa de Gaza sitiada, em 7 de Outubro, as forças israelitas impuseram um bloqueio estrito à Cidade Velha, que fica no lado oriental ocupado de Jerusalém. Somente aqueles com seus endereços registrados dentro das muralhas do século XVI podem entrar através do que os residentes descrever como um cerco.
No entanto, em 9 de Fevereiro, as forças israelitas afrouxaram ligeiramente as restrições, permitindo que um número limitado de palestinianos de fora da Cidade Velha entrassem para as orações de sexta-feira. Foi por esta razão que estive na Porta de Damasco, Bab el-Amoud em árabe, a maior e mais magnífica das sete portas abertas da Cidade Velha, usado principalmente por palestinos e turistas.
Ao redor das paredes de 12 metros (40 pés) do portão há um grande anfiteatro semicircular, onde os palestinos tradicionalmente se reúnem para sentar e tomar café com amigos e familiares. A arquitetura e a localização do portão há muito tornam o espaço um ícone cultural e político palestino.
Observei em choque a cena diante de mim: grupos de policiais guardando a pequena abertura entre as barricadas de metal – essencialmente postos de controle – colocadas no topo da praça com escadas, com espaço suficiente apenas para a entrada de uma pessoa de cada vez.
Embora os utilizadores regulares da Porta de Damasco estejam familiarizados com os confinamentos israelitas e com o constante destacamento de forças paramilitares, nunca a tinha visto fechada desta forma antes.
Depois de ser revistado, entrei no portão e fiquei de lado, fora da vista dos soldados. Raramente me anuncio às forças israelitas como jornalista, tendo testemunhado em primeira mão quantos dos meus colegas palestinianos em Jerusalém são agredidos e impedidos de realizar o seu trabalho. Eu sei que também poderia facilmente ser um alvo.
Ao longo da última década, a praça da Porta de Damasco foi transformada de um mercado repleto de intermináveis barracas, compradores e famílias socializando nas escadas, para um espaço vazio, fortemente militarizado e tenso.
As restrições vieram em etapas e assumiram diversas formas. Por exemplo, em 2016, o governo israelita aprovou a lei de “parar e revistar”, permitindo que os soldados israelitas revistassem qualquer transeunte “independentemente do seu comportamento, num local que se pensa ser alvo de acções destrutivas hostis”.
Esta ferramenta é muito utilizada contra os palestinianos e é uma prática que grupos de direitos humanos há muito denunciam como “racismo aberto” e discriminação racial. Jovens palestinianos podem ser vistos quase diariamente a serem revistados de forma humilhante e provocativa e, muitas vezes, agredidos.
As características do Portão de Damasco mudaram nos últimos anos. As autoridades israelitas construíram três grandes cabines militares permanentes, ou torres de vigia, onde os jovens são levados e espancados, longe dos olhos do público. Eu testemunhei isso acontecendo em muitas ocasiões.
Sara Abu Dayyeh*, uma jovem de Jerusalém que não quis ser identificada por medo de represálias, disse-me: “A Cidade Velha mudou radicalmente”.
“Está completamente vazio. É tão doloroso de ver”, disse ela, do lado de fora do posto de controle no Portão de Damasco.
“Sempre estivemos acostumados a caminhar pelo Portão de Damasco e rezar na Mesquita Al-Aqsa, na Cidade Velha. Agora, isso é completamente proibido”, continuou Abu Dayyeh. “Você não tem permissão nem para entrar na Cidade Velha para usar o banheiro!”
A Cidade Velha já contou com um fluxo aparentemente constante de peregrinos e palestinos lotando suas estreitas ruas de paralelepípedos, vindo visitar e rezar em alguns dos locais mais sagrados do mundo para o Islã, o Cristianismo e o Judaísmo.
Mas hoje, a Cidade Velha está quase vazia.
“A Cidade Velha é tudo para nós. Jerusalém é o nosso coração. Isto é conhecido entre todos os palestinos. Não é algo que possamos quantificar nem mesmo com palavras ou ações”, disse Abu Dayyeh.
Muitos lojistas e residentes me disseram que temem que as restrições israelenses continuem e aumentem à medida que se aproxima o mês sagrado muçulmano do Ramadã, que começa em março.
Abu Dayyeh tem outra preocupação.
“Meu único medo é que durante o Ramadã os jovens não compareçam a Jerusalém e Al-Aqsa, especialmente os homens muçulmanos”, disse ela.
“Neste lugar, onde a ocupação tenta impor o seu controlo, nós, como palestinianos, temos de reforçar a nossa presença.
“Não estamos dizendo às pessoas para virem lutar contra os soldados. Estamos apenas ressaltando que enquanto você estiver neste lugar da Terra, você será obrigado a vir e estar presente aqui.”
*O nome foi alterado para proteger o anonimato.
