Seis figurinistas célebres transformam sua marca única de encanto em alguns dos filmes mais inovadores do ano.
Obra de François Berthoud
Por Ingrid Schmidt
Priscilla
Que ano marcante de 2023 foi para o guarda-roupa de bilheteria. O lançamento simultâneo do drama histórico de Christopher Nolan, Oppenheimer, e da aventura de fantasia de Greta Gerwig, Barbie, gerou um “Barbenheimer” viral, enquanto os fãs chegavam aos cinemas usando looks díspares inspirados no físico de tweed J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) e na icônica boneca (Margot Robbie). Outros destaques da indumentária incluem Joaquin Phoenix em Napoleão de Ridley Scott, Cailee Spaeny como Priscilla Beaulieu Presley no drama biográfico de Sofia Coppola Priscilla, Emma Stone como a híbrida mulher-criança Bella Baxter na comédia maluca de Yorgos Lanthimos Poor Things e as mulheres nativas americanas ricas em petróleo Osage em Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese.
A Barbie meticulosamente montada de Robbie contrasta com as roupas confusas de influência vitoriana de Stone em Poor Things, mas ambos os códigos de vestimenta sublinham a independência e alimentam fantasias de moda. “As Barbies se vestem para a ocasião, para elas mesmas e para seus amigos e porque vestir-se bem é criativo e divertido, e não porque estão tentando cumprir a ideia de outra pessoa sobre como deveriam ser”, diz a figurinista britânica vencedora do Oscar Jacqueline Durran, acrescentando que uma paleta rígida de cores em microcombinações era seu segredo para criar impacto na Technicolor Barbie Land. Durran retirou peças de arquivo da Chanel para complementar o guarda-roupa de Robbie, incluindo saias e joias da coleção primavera de 1995 de Karl Lagerfeld, e a grife francesa desenhou especialmente um traje de esqui para Ken, de Ryan Gosling.
Assassinos da Lua Flor
Enquanto o romance Poor Things de Alasdair Gray se passava na década de 1880, a figurinista britânica Holly Waddington escolheu as mangas de perna de carneiro da década de 1890 como o estilo característico de Baxter. “Eles eram como balões enormes que empoderavam, então combinavam com a história de que ela ocupa muito espaço usando essas mangas”, diz Waddington. “Transpostos com tecidos altamente texturizados que evocam a sensação de organismos vivos e respirando, eles promovem a ideia de que ela é bastante parecida com uma criatura.” As vestimentas discordantes capturam os instintos infantis de Baxter “de nunca seguir as regras da indumentária e desmontar porque as crianças parecem gostar bastante de ficar nuas”, diz Waddington, apontando para as bases (anquinhas, anáguas, camisas) usadas diretamente como vestuário. Surpreendentemente, ela revela que Duncan Wedderburn de Mark Ruffalo – e não Baxter – usa um espartilho, junto com acolchoamento no peito e nas costas, para imitar uma “postura exagerada e pomposa com o peito estufado e a bunda levemente levantada, inspirada em desenhos satíricos de homens nos jornais da década de 1890.”
O visual de Baxter evolui da inocência para a segurança, assim como o guarda-roupa de Spaeny de meados do século, à medida que ela avança dos 14 aos 27 anos em Priscilla. A figurinista Stacey Battat utiliza crinolinas para criar “uma silhueta mais completa e infantil” no corpo pequeno de Spaeny. A silhueta muda para saias justas, enquanto as sapatilhas avançam para os saltos altos e os pastéis empoeirados se transformam em brilhos à medida que o filme avança. Battat chama o uniforme da Imaculate Conception High School em “uma cor sobrenatural” de verde-mar, baseado em um original enviado de Memphis, como seu design favorito. No mix estão vestidos Anna Sui, suéteres E.las de Colin McNair e um vestido de noiva desenhado pela diretora criativa da Chanel, Virginie Viard, inspirado em uma amostra de renda de arquivo.
Os chapéus extravagantes são uma peça fundamental tanto para J. Robert Oppenheimer quanto para o imperador francês Napoleão Bonaparte. “Oppenheimer é um líder poderoso naquele momento em Los Alamos”, diz a figurinista vencedora do Emmy, Ellen Mirojnick. “Ele sai, coloca o chapéu, pega o cachimbo. Foi muito proposital. Ele sabia que a apresentação era importante. Seu chapéu tinha uma coroa de torta de porco e uma aba circular mais larga, tipo cowboy, que recriamos com um feltro tingido natural da América do Sul. Outra assinatura foi o cinto de couro com fivela turquesa gravada em prata esterlina que ele usou continuamente durante sua época no Novo México.
Barbie
Apesar do período de cinco décadas do filme, a silhueta distinta do traje de Oppenheimer nunca vacila. “Por causa do físico, ele perdia peso com facilidade, então tudo parecia um pouco volumoso nele, o que criou um estilo por acaso”, diz Mirojnick, lembrando que a flanela cinza era sua preferência fora de Los Alamos, com uma mistura de textura – ricos tweeds, penteados e sarjas de cavalaria no Novo México, todos ancorados em camisas azuis.
A figurinista vencedora do Oscar Janty Yates se uniu ao especialista em história militar David Crossman para Napoleão, ambientado no início do século XVIII. “Joaquin (Phoenix) é vegano, então nada poderia ser feito em couro ou lã”, diz Yates. “Seus cinco estilos de chapéus foram feitos de tecido de casca de árvore da África pelo nosso modista em Roma. Usamos moleskin nas jaquetas, coletes e calças. As botas eram de couro vegano.” Crossman acrescenta que Phoenix manteve alguns dos chapéus “feitos nas dimensões encontradas no Mus.e de l’Arm.e em Paris”, bem como seu uniforme verde de coronel Chasseur. Crossman confeccionou quase 4.000 uniformes militares para prussianos, russos, austríacos, britânicos, cossacos, egípcios e um período de 20 anos de uniformes do exército francês usando originais antigos como modelos e produzidos em massa pela Hero Collection na Polônia. “Foi necessário um trabalho extraordinário para copiar o quadro “A Coroação de Napoleão”, de Jacques-Louis David, da forma mais completa possível”, diz Yates. “Os trens eram extremamente longos e pesados, todos bordados à mão em barras de ouro com detalhes textuais.”
Napoleão
Para Killers of the Flower Moon, ambientado em Oklahoma da década de 1920, a figurinista Jacqueline West contratou a consultora de guarda-roupa Osage, Julie O’Keefe, e colaborou com a Pendleton Woollen Mills para reproduzir 500 cobertores. “Pendleton tinha arquivos dos cobertores e paletas de cores reais vendidos aos Osage na década de 20 em entrepostos comerciais em Pawhuska e Fairfax (Oklahoma)”, diz West. “Eles até recriaram os rótulos originais. Julie os chama de “os casacos de vison dos Osage”, pois eram muito caros em sua época. Ela conhecia todas as nuances que você não consegue encontrar em pesquisas, de como o cobertor é usado em diferentes situações – se você dobra a franja para dentro ou para fora, como você o segura, quando usá-lo como xale. Essa sutileza significou muito para Lily (Gladstone, como Mollie Burkhart).
Na cena do casamento, as mulheres usam elaborados casacos militares e cartolas no estilo regência (uma tradição originada como presentes dos generais do presidente Thomas Jefferson aos membros do conselho tribal em 1800, segundo West) personalizados com apliques de fita de seda, penas tingidas e prata tradicional distintivos – medalhas reconstituídas do tratado de paz tambémórn no decote para simbolizar Estado civil. West fez gargantilhas torcidas à mão com contas de vidro da Checoslováquia. O artesão nativo americano William “Kugee” Supernaw, de Tulsa, criou as joias e broches de prata, e 400 pares de mocassins Osage foram feitos à mão. “Ao todo, fizemos cerca de 4 mil fantasias”, diz West.
Oppenheimer
Pobres coisas
