Shrinathji está com um lótus totalmente florido próximo ao braço esquerdo, cercado por botões. Seu olhar calmo e firme observa um animado coro de vacas. A simplicidade das expressões transporta você para as cenas bucólicas da arte dos templos medievais. No entanto, não são apenas os rostos ou a qualidade espiritual dos painéis de parede de Gaurang Shah que cativam – é como ele dá vida às vestes opulentas e de alto cromo.
A suavidade e a mobilidade do tecido foram imitadas no tear jamdani em Swaroop, uma série de tapeçarias têxteis e artesanais de 24 peças. Os padrões geométricos de Srikakulam moldam uma silhueta divina, enquanto o tecido macio de Venkatagiri acrescenta serenidade e os motivos ousados de Srinagar amplificam a grandeza de Shrinathji.
Este painel de parede Shrinathji (58 x 47 polegadas), feito com miçangas bordadas à mão em seda crua, levou 65 dias para ser criado em Lucknow, Uttar Pradesh
Cada ajuste, amarrotamento e farfalhar são feitos com efeito hipnótico usando chikan de Lucknow, tie-dye manual e ikat duplo de Patan, gota patti de Jaipur e bordados aari de Caxemira, Dehradun, Hyderabad e Dhaka. Os painéis integram estilos tradicionais de pintura indiana, cada um com sua história distinta. A narrativa de Orissa através de recursos visuais, Pattachitra, narrativa Kalamkari de Tirupatias opulentas pinturas de Tanjore de Tamil Nadu e os pergaminhos folclóricos de Cheriyal de Hyderabad são meticulosamente recriados em tecido.
Swaroop estreou no final de agosto em Hyderabad e 15 peças serão exibidas no Taj Palace de Mumbai nos dias 18 e 19 de outubro como parte da exposição de Shah apresentando sarees e ghagras tecidos à mão. “Meu primeiro amor são os sarees”, Shah compartilha. “Os seis metros de tela oferecem versatilidade única para criatividade sem fim, especialmente com jamdani intrincados. Você simplesmente não consegue atingir a mesma profundidade de design em um ghagra!”
O artista têxtil Gaurang Shah compartilha um momento leve com tecelões em uma de suas unidades jamdani na vila de Alikam, distrito de Srikakulam, Andhra Pradesh
A coleção Shrinathji baseia-se na vitrine de Shah em 2020 com 37 Khadi sarees jamdani, cada um com pallus tecidos à mão que recriaram pinturas do célebre artista Raja Ravi Varma. Esses sarees faziam parte do Khadi: A Canvas, um projeto com curadoria de Lavina Baldota. “Preciso de mais desafios”, diz Shah. “Quero ser conhecido por mais do que sarees e explorar diferentes meios usando têxteis.” Shah, que lançou a Gaurang’s Kitchen em Hyderabad em 2022, agora se aventura na decoração e design de interiores com a Gaurang Home.
Swaroop foi concebido após a sugestão de um amigo de reinterpretar Shrinathji – tradicionalmente pintado à mão pelos artistas Nathdwara do Rajastão – em várias formas têxteis e artesanais. Até agora, 12 das 24 peças foram vendidas.
Não se deixe enganar pelo sorriso dela. Lakshmamma é séria ao supervisionar os tecelões ao lado de seu marido, Annaji Rao, nos teares de Gaurang Shah no distrito de Srikakulam
Shah vê Swaroop como uma mudança significativa em relação ao seu projeto Ravi Varma, centrado em Khadi jamdani e corantes naturais. “Swaroop me permitiu explorar Shrinathji através de 24 diversas técnicas de tecelagem e artesanato da Índia”, diz ele, com planos de desenvolver ainda mais sua série de arte têxtil com Ganeshji no próximo ano.
Para compreender a essência do trabalho de Shah – ele prefere o termo “artista” a “designer” – basta visitar as suas unidades jamdani em Srikakulam, o distrito de tecelagem gandhiano mais antigo da Índia, em Andhra Pradesh, e o seu estúdio de design em Hyderabad. Lá, o vencedor do National Film Award de 2019 por Figurino para Mahanati é frequentemente visto em um uniforme de camisa de linho verde-marinho ou verde escuro, calças Marks & Spencer ou Brooks Brothers e sapatos de pele de crocodilo e avestruz. Ele incorpora uma relação de mudança de forma com os teares manuais, aproveitando-os para explorar temas contemporâneos que ressoam com a herança.
Este painel jamdani tecido à mão (41 x 50 polegadas) foi feito em Srikakulam durante 90 dias usando fio Khadi. Conhecida por seus padrões intrincados e leveza, a técnica jamdani utiliza uma trama suplementar, onde fios adicionais são tecidos no tecido base para criar motivos
“Em 2003, as estradas para Srikakulam eram dificilmente transitáveis”, lembra ele, alternando sem esforço entre o telugu, com os tecelões, e o inglês (com um pouco de hindi) para a mídia. “Algumas famílias praticavam a tecelagem Khadi jamdani saree com booti simples (pequenos motivos espalhados pelo tecido), mas seu trabalho não era suficiente para que prosperassem.”
O que começou como uma pequena iniciativa com o mestre artesão Annaji Rao e alguns teares expandiu-se para 120, formando mais de 300 mulheres tecelãs, muitas das quais já foram vendedoras de vegetais. Esses artesãos, agora mestres do jamdani Paithanis, contribuíram para a recriação dos sarees Ravi Varma. Ao modernizar os designs e transformá-los em produtos de luxo, Shah introduziu a experimentação nas técnicas tradicionais, garantindo um trabalho consistente e uma renda sustentável para os tecelões, que agora ganham entre Rs 14.000 e Rs 20.000 por mês. “Essa abordagem também garante a viabilidade do meu negócio”, admite Shah.
O que você aspira criar que perdure além do seu tempo?
Gaurang Xá: Tudo o que sei sobre têxteis vem da autoeducação; Eu não sou de uma escola de design. É minha paixão, meu fogo. Enquanto os designers lançam uma coleção a cada seis meses, eu crio uma nova todos os dias!
Quando comecei a trabalhar com tecelões em 1999-2000, o tear manual lutava por criatividade. Mostrei-lhes que a inovação era possível através da utilização de técnicas tradicionais para criar produtos contemporâneos – uma fusão, por assim dizer. Hoje, colaboramos com mais de 7.000 artistas em 16 a 17 estados da Índia.
Cada região da Índia oferece têxteis e artesanato exclusivos, cada um com designs, cores e texturas distintas. Em contraste, países como o Camboja, a Tailândia e o Uzbequistão concentram-se principalmente no ikat. Enquanto a Europa oferece apenas uma seleção limitada de estilos de bordado, a América praticamente não possui nenhum. A China depende da produção de máquinas, e até o Japão, conhecido pelo índigo e pelo shibori, obtém jamdanis e Khadi da Índia. No entanto, muitos estudantes de design hoje preferem copiar o Ocidente, preferindo vestidos com bordados em rede em vez de feitos à mão.
A indústria é impulsionada por uma produção barata e de baixa qualidade. Embora muitos designers de topo falem sobre sustentabilidade, poucos estão genuinamente empenhados em preservar a arte do tear manual, o que requer paciência e precisão.
Muitas vezes, aqueles com criações de menor qualidade são os mais barulhentos, enquanto os nossos esforços nos bastidores falam por si. Em última análise, quero deixar um legado que celebre a nossa diversificada herança têxtil – a primeira maravilha do mundo.
