O bonde atravessando o centro da cidade (Imagem: Expresso)
Elizabeth I costumava ficar na esquina do Lidl, na Croydon’s Church Street. O Lidl não estava lá na época, é claro, mas o Palácio de Croydon – um aglomerado desordenado de tijolos em formato de espinha de peixe e edifícios em enxaimel que datam do século XV – permanece.
Agora faz parte de uma escola para meninas, mas por centenas de anos foi um ‘velho motel’ para os arcebispos de Canterbury, que paravam a caminho de Lambeth para trabalhar em seus sermões e pescar trutas nos riachos murmurantes. .
Croydon tem consistentemente superado seu peso.
Desde os seus primeiros dias, o que deveria ter sido uma cidade mercantil comum, serviu como sede de poder, frequentada por homens de alto escalão do clero e pelos monarcas que se reuniam em torno deles.
Quando John Whitgift se tornou arcebispo de Canterbury em 1583, Elizabeth I era uma visitante regular de Croydon; ela gostou da hospitalidade de Whitgift (uma vez ele encomendou uma peça especialmente encomendada que bajulava a “bela Queene de Eliza England (sic), a quem todas as temporadas comparecem com sucesso”).
Ela gostou ainda mais das corridas de cavalos pelas quais Croydon era famoso na época.
E à medida que os arcebispos se afastavam gradualmente, Croydon aprendeu a andar sozinho. Quando Brighton se tornou um resort moderno para os devotos do bem-estar que se banhavam (e bebiam) na água do mar, Croydon aproveitou sua posição privilegiada na Brighton Road, estabelecendo uma série de estalagens e fábricas de carruagens.
Um mercado movimentado em Croydon (Imagem: Expresso)
Empresas como os Srs. Lenny and Co produziam broughams, phaetons, clarences, wagonettes, stanhopes e parisienses, e Croydon tornou-se uma versão do século XVIII da ‘Motor City’, sem os motores.
Em 1815, cerca de 100.000 pessoas passavam por Croydon, embora nem todos apreciassem a hospitalidade. O príncipe regente, a caminho de uma de suas festas em Brighton, foi vaiado e vaiado por uma multidão do lado de fora da pousada da Coroa, entre todos os lugares.
Ele nunca mais voltou para Croydon.
Na década de 1830, Croydon mudou para a energia a vapor, conectando-se à rede ferroviária de Londres e novamente aproveitando ao máximo sua posição geográfica única.
Os trens circulavam com até 44 vagões lotados com cerca de 4.000 passageiros viajando para a costa sul. Logo, tornou-se também um lugar altamente desejável para se viver. Em 1862, a London Society Magazine escreveu que “Belas vilas surgem por todos os lados, alugadas por homens da cidade, cujas pessoas corpulentas lotam os trens”. Nasceu a reputação de Croydon como uma cidade suburbana, assim como o sonho de ‘Leafy Surrey’.
Simultaneamente, o Croydon vitoriano explodiu em um shopping shangri-la, graças a uma enxurrada de lojas que vendiam antiguidades orientais, charutos indianos e um comerciante de bebidas, o Sr. DH Weston, vendendo uma refrescante cerveja alemã que era nova nestas praias, conhecida como ‘ cerveja’.
Croydon é muitas vezes esquecido, mas a cidade tem muita história interessante e muito a oferecer (Imagem: Expresso)
Uma loja, chamada Remsbury’s, gabava-se de ter de tudo, desde taças de vinho a cavalos. John Sainsbury abriu a primeira filial suburbana de sua mercearia em Croydon, enquanto em 1912 Frank Woolworth abriu pessoalmente uma loja no North End, elogiando Croydon como um lugar “bom, progressista e movimentado”.
As principais lojas de Croydon eram as lojas de departamentos Kennards, Grants e Allders. A primeira destas grandes damas a abrir (em 1853), a Kennards foi apontada como a “loja que diverte para vender”, orgulhando-se dos seus teatros pop-up e campos de golfe nos terraços, que prenunciaram uma tendência que varreu Londres quase um século mais tarde. .
Hollywood estrelas como Dirk Bogarde e Norman Wisdom fizeram aparições. Chitas vivas foram jogadas nas mesas do restaurante chique, enquanto uma escapada viu Joss, o babuíno, fugir de sua jaula na Vila dos Macacos de Kennards, entrar em fúria no departamento de brinquedos e depois subir no telhado onde, “para a alegria de todos observando-o em North End, ele dançou”.
Enquanto isso, o departamento de alfaiataria da Grants era tão grande, afirma o livro London’s Lost Department Stores, que os aristocratas franceses voavam para o aeroporto de Croydon simplesmente para serem medidos para um terno sob medida.
E com o comercial veio o cultural.
Uma série de teatros opulentos surgiram, tornando o centro de Croydon algo semelhante ao West End de Londres ou à Operngasse de Viena. O Hipódromo foi projetado por Frank Matcham, o homem por trás do London Palladium, enquanto a lendária Sarah Berndhart se apresentou no Grand Theatre e na Opera House de Croydon por dois anos consecutivos.
Quando construído em 1928, o Teatro Davis se tornou um dos maiores cinemas do país e, em 1956, foi a fonte de uma fila que serpenteava pela cidade, enquanto as pessoas lutavam para conseguir ingressos para o Balé Bolshoi.
O mundo já tinha chegado a Croydon, mas o seu aeroporto era duplamente seguro. Das sementes de um campo de aviação rudimentar, remendado às pressas para proteger a cidade dos saqueadores aviões alemães, floresceu o primeiro aeroporto internacional do mundo construído propositadamente.
Embora recordistas mundialmente famosos como Amy Johnson conhecessem Croydon como uma segunda casa, as pessoas comuns (aquelas com saldos bancários consideráveis, de qualquer maneira) usavam Croydon como uma porta de entrada para o Império. Depois que a Imperial Airways decolou em 1924, você poderia voar de Croydon para Delhi, Cidade do Cabo, Brisbane ou Hong Kong.
Um complexo aeroportuário construído especificamente, inaugurado em 1928, tornou-se um modelo para outros aeroportos que viriam; a torre de controle de tráfego aéreo, as plataformas de observação, o hotel do aeroporto vizinho, as lojas que vendem jornais e doces são coisas familiares aos passageiros aéreos de 2024.
A Segunda Guerra Mundial precipitou o fim do Aeroporto de Croydon, ao mesmo tempo em que marcou gravemente a própria Croydon, que foi atingida por mais doodlebugs do que qualquer outro lugar durante a Blitz.
Mas mesmo antes de a guerra terminar, Croydon estava a traçar um plano de recuperação e, em meados da década de 1950, Sir James Marshall – um figurão de Croydon com os dedos em cada bolo – empurrou a Lei das Corporações de Croydon através do Parlamento, essencialmente tornando a cidade um lei para si mesma.
Enquanto novas cidades como Stevenage foram uma verdadeira facada nas utopias do pós-guerra, Croydon ressuscitou das cinzas como uma cidade arrogante e em expansão, com monólitos de concreto surgindo à esquerda, à direita e ao centro. Entre 1963 e 1973, 20% dos escritórios e 30% dos empregos que saíam do centro de Londres acabaram em Croydon. Lloyd’s, RAC, Tate and Lyle, Prudential, American International, Rank Xerox – todos foram atraídos.
O prêmio foi a gigante suíça da confeitaria Nestlé, com sede na St George’s House, de 23 andares. Croydon, escreveu Roy Hodson no Financial Times em 1971, estava “sendo copiado… por inúmeras comunidades que desejavam modernizar-se em todo o país”. Uma nova palavra foi cunhada: Croydonização.
À medida que rodovias duplas, passagens subterrâneas e viadutos recém-construídas canalizavam hordas de novos funcionários para dentro e para fora da cidade durante a década de 1960, Croydon pretendia ter mais estacionamentos de vários andares do que Birmingham. Também produziu sua própria cornucópia de motores; modelos instantaneamente reconhecíveis, como os carros-bolha Trojan e as scooters Lambretta, saíram das linhas de produção, num eco da antiga indústria de carruagens de Croydon.
“A certa altura, as concessionárias de Lambrettas vendiam mais Lambrettas neste país do que os italianos vendiam na Itália”, diz David Hambleton, do Trojan Museum Trust.
As furadeiras e britadeiras finalmente diminuíram na década de 1970, quando Croydon se olhou no espelho e se perguntou o que teria feito consigo mesmo.
Rex Grizell, do London Evening News, lamentou Croydon como “um lugar de superfícies duras e planas, cantos, reflexos e ventos frios”.
A reforma de Croydon foi longe demais?
Isto não era uma preocupação para a nova onda de artistas e músicos que agora começa a colonizar a cidade. Inspirada em parte pela sensibilidade dura e desamorosa de Croydon – o que o ensaísta Les Back chamou de “a tela perfeita para slogans situacionistas, gestos radicais e as recusas estilísticas do punk” – uma cena musical eletrizante decolou.
O marco zero era o Greyhound, um pulgueiro úmido perto da passagem subterrânea de Croydon, onde os Ramones, os Buzzcocks, os Jam, os Siouxsie e os Banshees debatiam suas distorcidas baladas de descontentamento. A Queda foi descoberta aqui por um dos batedores de John Peel.
“Em uma semana, uma banda de apoio como a Geração X estaria tocando por £ 5”, lembra Peter Fox, que era DJ no Greyhound naquela época. “Então eles apareceriam no Top of the Pops e na semana seguinte seriam a atração principal por £ 500.”
Os Sex Pistols foram uma das poucas grandes bandas punk da época a não tocar em Croydon, mas até eles têm ligação com o local. Seu svengali, Malcolm McLaren, estudou no Croydon College of Art (ele adorava desenhar seus arranha-céus, que para ele evocavam a cidade de Nova York), e mais tarde deu a seu colega de classe, e croydoniano, Jamie Reid o trabalho de sua vida, desenhando a capa de Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols.
Mesmo com o volume da música punk de Croydon diminuído, o artista dub croydoniano Mad Professor estava conectando seus decks – sua influência mais tarde alimentou o nascimento do dubstep, outro produto de Croydon que se tornou global.
O passado recente não foi bom para Croydon: sofreu com projetos habitacionais fracassados, falências municipais, centros comerciais de Westfield cancelados, uma onda de misteriosos assassinatos de gatos, um trágico acidente de bonde e várias manchetes em que aparece como algo que você faria. não quero tocar com uma vara de três metros.
Mesmo assim, Croydon nunca deixou de ser um caldeirão cultural; cenário de um dos Britcoms mais celebrados de todos os tempos, Peep Show (2003-2015). Local de nascimento da supermodelo Kate Moss e lar de artistas mundialmente adorados como Stomzy e RAYE. A inveja do resto de Londres, com a sua rede de eléctricos de estilo europeu.
Até a arquitectura do pós-guerra, há muito ridicularizada, está agora a ser apreciada. One Croydon (originalmente a Torre NLA, e devido ao seu formato incomum, apelidado de ‘Edifício 50p’) agora adorna tudo, desde camisetas até o episódio interativo de NetflixSérie Black Mirror, Bandersnatch.
Recentemente, este antigo símbolo da Croydonização foi cotado para ser listado pela Twentieth Century Society, embora também haja planos em andamento para transformá-lo em apartamentos.
Se isso acontecer, não faltarão pessoas clamando para morar lá. Afinal, não é todo dia que você tem a chance de se tornar um ícone cultural.
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